FOTO: Bols de bronze utilitzats en cerimònies religioses al monestir de Labrang (Xina). / Z. ALdama
Els permisos converteixen el viatge al sostre del món’ en un malson burocràtic, però hi ha llocs a la Xina, com Xiahe, que permeten acostar-se a aquesta fascinant cultura
Penal Aldama 13 SET 2013
A 3.000 metres d'alçada, l'aire és fred i net, però l'oxigen escasseja. Els pulmons protesten, els músculs s'entumeixen i el temps sembla alentir-se: un pas, un esglaó, un sospir, i un descans. Els habitants de galtes perpètuament rosades, no obstant això, semblen moure's a càmera ràpida, aliens a les complicacions que llasten els moviments dels visitants a Xiahe. El monestir budista de Labrang, pertanyent a l'ordre tibetana de Gelugpa i el més important fora de Lhasa, bulle d'activitat.
Més de mil monjos abillats amb túniques color sang van i vénen, pugen i baixen, esquivant les càmeres dels viatgers amb les celles arrufades i el dit índex ben dret apuntant amenaçant cap a l'objectiu. Com a contrast, indiferents al desembarcament constant d'autobusos plens de turistes xinesos, pelegrins tibetans arriben al complex religiós després d'haver viatjat centenars de quilòmetres per circumval·lar els edificis de gruixudes parets vermelloses i fer girar els ornamentats molins d'oració. Alguns caminen, altres avancen de genolls. Tots senten que són a casa.
FOTO: Una dona d'ètnia tibetana cuinant per als convidats estrangers a Jiuzhaigou (Xina). / Penal Aldama
No en va, Més de 50% de la població de Xiahe pertany a l'ètnia tibetana, un percentatge que supera fins i tot el de Lhasa. I el poble, clavat en una impressionant vall protegida per escarpades muntanyes el punt més elevat de les quals es troba a 4.636 metres sobre el nivell del mar, perfectament podria estar ubicat al sostre del món. Però encara que històricament sí que n'és part, tècnicament Xiahe no pertany al Tibet.
Com altres zones d'influència tibetana que desborden les fronteres delineades pel partit comunista, la petita localitat està administrada per la província xinesa de Gansu. Per això no cal obtenir els enutjosos permisos —molt difícils d'aconseguir després de les revoltes del 2008— que obren les portes de la regió autònoma del Tibet, establerta a 1965. “Em van dir que era gairebé impossible aconseguir els papers per viatjar de manera independent a Lhasa, així que he preferit venir al que anomenen “l'altre Tibet”, comenta una motxillera australiana.
Fins a Xiahe es pot arribar sense problema des de Lanzhou, la capital de Gansu, després de quatre hores d'autobús. I la bellesa del paisatge bé mereix anar amb el nas enganxat a la finestreta: l'ocre sec que envaeix gran part de la província va perdent la batalla que lliura contra el verd segons el vehicle s'enfila per les muntanyes. L'aridesa del desert desapareix per deixar pas a un món d'impressionants salts d'aigua i planes esquitxades de temples i cases tradicionals tibetanes.
FOTO: Un camp als voltants de Xiahe (Xina). / escala de càstig
No gaire lluny d'allà, a la veïna província de Sichuan, l'atmosfera tibetana s'intensifica. Pobles com Songpan, Sershu o Ganzi, fàcils de visitar en un mateix viatge entre una i dues setmanes, són la millor manera de submergir-se en aquesta civilització mil·lenària amb un simple visat de turista. I de pas, el viatger es pot meravellar davant la desconcertant espectacularitat dels llacs de colors de Jiuzhaigou, un parc natural de 720 quilòmetres quadrats.
No obstant això, aquesta zona, en què s'inclou la prefectura d'Aba, és també una de les més conflictives. Aquí, i no al Tibet oficial, és on s'ha registrat gran part de les immolacions que des de 2009 han dut a terme, per protestar contra l'ocupació xinesa, més de 110 tibetans. I potser perquè el Govern xinès és conscient que ha d'aprendre a respectar la diversitat cultural i generar oportunitats econòmiques per a la minoria tibetana, als voltants de Jiuzhaigou, i dins un programa pioner d'ecoturisme, s´ofereix la possibilitat de conviure amb una família d´aquesta ètnia.
