LA VANGUARDIA: Tibet, el regne dels cels

El Tibet és un dels espais més bonics del planeta per la seva immensitat serena. El viatger creu que està al regne dels cels, on els núvols es poden tocar i les estrelles brillen, com si fossin flames d'un gran foc sagrat universal. Hi ha quelcom màgic que es mou. Espai àrid i lunar, d'infinites planes i potents cims. neus eternes, rius de la vida, coves secretes i monestirs de la saviesa. En aquest altiplà, a més de 3.000 metres, la vida adquireix una dimensió propera als déus i al sentiment de la natura. Hi viu gent amable, de cares resistides pel fred i la intensitat del sol.

Des de Pequín, El tren dura dos dies i mig i recorre altures de més de 4.000 metres; els carruatges reben oxigen addicional mentre el viatger és hipnotitzat pel paisatge

Constitueixen una societat nòmada i rural, d'ànimes radiants educades en la no-agressivitat i la compassió budistes per tots els éssers vius. Gent devota i senzilla que viu amb els Han, els xinesos nascuts allà que s'integren al territori aportant el seu sentit pràctic, comercial i modern.

A poc a poc, El temps es cura mentre el govern xinès restaura els monestirs destruïts i crea una xarxa de comunicacions moderna per impulsar el turisme local i internacional.. La gran obra va ser la construcció del tren d'alta velocitat que des d'aleshores 2006 recorre els més de quatre mil quilòmetres que uneixen Pequín i Lhasa. Aquesta és, sens dubte, la millor manera de viatjar al Tibet, aclimatant a poc a poc, superant progressivament els inconvenients del mal d'alçada. El tren tarda dos dies i mig a cobrir la distància i, al llarg d'alguns 900 quilòmetres, viatja per altures superiors a 4.000 metres. En aquesta circumstància, els carruatges reben oxigen addicional mentre el viatger és hipnotitzat per un paisatge oníric, amb cels sobre llacs eterns i camps recorreguts per ramats de iacs.

La primera etapa del viatge, recorrent Xining i Lanzhou, És industrial i monòton. Un cop s'aixeca el ferrocarril per superar el pas de Tanggula, a més de 5.000 metres, s'accedeix a l'altiplà de Qinghai, el més alt del món. sobre l'horitzó, la serra de Kun Lun, muntanyes sagrades que els viatgers tibetans veneren cantant el mantra om mani padme hum, que concentra les essències de la filosofia budista. Mantra de la joia del lotus i la compassió, les sis síl·labes del qual es refereixen als sis regnes de l'existència cíclica i a les sis virtuts transcendentals.: ètica, la paciència, la diligència, generositat, concentració i saviesa. El tren baixa després de creuar zones polars, llocs on la terra sembla ferir les ferides de la humanitat.

La facilitat amb què el ferrocarril arriba al Tibet contrasta amb les gestes de l'antiguitat per posar els peus en aquest lloc amagat. Molts de nosaltres el vam conèixer gràcies a les aventures de Tintín a la recerca del Yeti. Altres hauran vist la pel·lícula Set Years in Tibet, amb Brad Pitt interpretant a Heinrich Harrer, l'alpinista austríac que va escapar d'un camp de presoners britànic per creuar muntanyes i deserts a peu fins arribar heroicament a les portes de Lhasa.. Allà es va convertir en professor i mentor de l'actual Dalai Lama.. De totes les gestes realitzades pels occidentals en la seva aventura per arribar al Tibet, ningú es pot comparar amb el d'Alexandra David Néel, Explorador i orientalista francès que va vagar sol des de l'Índia per entrar en territori tibetà, fent-se passar per un local. En el seu llarg viatge va aprendre tibetà, Va bronzejar la seva pell i va esculpir la seva ànima vivint durant anys en coves, abans de transmetre els fonaments del budisme i la religió indígena Bon, en obres com Mags i místics del Tibet. Al llarg de la seva intensa vida va escriure més de 30 llibres sobre religions orientals. En una carta al seu marit, poc després d'entrar al Tibet, li vaig dir. “Des del cim de la terrassa del monestir miro les muntanyes del voltant, els boscos que l'hivern s'ha tornat groc i coure i, més amunt, les neus immaculades que brillen al sol. Les ganes d'escapar m'envaeixen. Malgrat la distància, Encara estic massa lligat pel fil que m'uneix al món, a la civilització, a les seves convencions, a les seves maneres de ser. Encara em vaig despertar una mica del mal somni, del somni aclaparador de l'existència individual, i fins i tot a la meva cova iogui el meu esperit continua sent el d'un filòsof parisenc, artista i dilettant. escapar, allibera't de tu mateix i del món que portem dins nostre. Sigues el que han estat els Budes…”.

Alguns tibetans passen fins a dos mesos recorrent distàncies enormes postrant-se a terra., creient que així netejaran el seu karma

Probablement, El Tibet segueix sent això, l'oportunitat d'escapar d'un mateix i del món que ens envolta encara que sigui per uns dies, entrar en un lloc on allò sagrat adquireix una dimensió existencial. A l'arribada a Lhasa, el viatger és rebut per la freda modernitat d'una estació de tren i una gran plaça de formigó dur als peus del Palau del Potala. No és fins arribar a la plaça Dhurbar, davant del monestir de Jokhang, quan sents que has arribat a les arrels del Tibet espiritual.

Milers de pelegrins recorren el seu recinte en una kora que s'allarga durant tot el dia per acabar postrant-se innombrables vegades a la façana del temple., abans d'entrar-hi i retre homenatge al Jowo o imatge del jove Buda, esculpit en temps de Siddhartha Gautama. L'encens flota a l'aire.

El turista ha de ser respectuós, calla, no fumeu ni feu fotos de manera insolent. Alguns tibetans passen fins a dos mesos recorrent distàncies enormes postrant-se a terra., creient que així netejaran el seu karma. A més, Cal tenir en compte el mal d'alçada i descansar els primers dies.. Cal protegir-se del sol intens amb roba llarga i reservar les forces.. Aquest és un bon moment per degustar la deliciosa cuina tibetana, amb excel·lents plats de pasta artesanal i aquell te de mantega de iac que omple l'ambient amb la seva aroma dolça, ranci, enganxós.

Per visitar el Potala el millor és visitar les primeres hores del dia, quan el sol encara no crema. L'escala és interminable, i les seves parets emblanquinades de vermell i blanc, imponent. Aquest gran conjunt monumental acull el palau blanc on va residir el Dalai Lama i el vermell on van viure els monjos., així com les biblioteques, santuaris i capelles o joies com l'estupa daurada del vuitè Dalai Lama.

A Lhasa t'has de deixar portar per l'energia de la gent que es mou entre temples i mercats. El diluvi humà penetra una gran roda de pregària, girant entre sons guturals i cops de tambor. No tot és llum al Tibet, També hi ha molta foscor i aquella màgia que ve dels temps xamànics i ancestrals..

Als afores es pot visitar Nechung, el temple de l'antic oracle que, com Deprung, és un lloc habitat per monstres i dimonis representats en les seves pintures murals apocalíptiques. També hi ha temples més feliços i vitals, com el de Sera, que concentra els turistes presenciant el curiós debat entre gestos que conclouen amb una palmada. Les diferents escoles de monjos es reuneixen cada dia a l'anomenat pati de debat. Al voltant del monestir hi ha diferents coves i ermites per visitar de gran interès..

A l'alba del segle XXI, El Tibet continua conservant tota la seva màgia i la incandescència de ser un dels fars culturals de l'antiguitat

Més enllà de la zona de Lhasa hi ha l'opció de fer una ruta per carretera de dos o tres dies que travessa el llac ­Yamdok, amb una extensió de 638 quilòmetres quadrats. És un territori àrid, entre les neus i amb unes escales pintades a les roques que indiquen el camí on viuen els difunts. Des del llac es baixa, després de creuar el coll de Kharola, una glacera a cinc mil cinc-cents metres, al bonic poble de Gyantse, amb el bonic kumbum, o gran estupa de les moltes portes del monestir de Palkor.

Aquest edifici s'aixeca com un mandala tridimensional d'innombrables capelles interiors que contenen belles pintures murals.. La fortalesa de Dzong es conserva al turó, la ciutat dels herois de la resistència tibetana que van ser derrotats l'any 1904 pels dos mil soldats britànics liderats per Francis Younghusband, en la que va ser la primera ocupació del Tibet.

 La ruta per carretera acaba a la ciutat de Shigatse, que acull el conjunt monàstic de Thasulimpo, on residia el Panchen lama. A dia d'avui el recinte encara manté una intensa activitat., amb monjos que viuen i recorren els seus carrers emblanquinats, entre façanes de múltiples i intensos colors.

Per als més aventurers hi ha el pelegrinatge a Kailash, la gran muntanya sagrada de la qual neixen tres dels rius més llargs d'Àsia. Habitatge del déu hindú Shiva i llar del Buda Demchok; venerat per diverses religions. No et promocionen com una forma de respecte, circumambula en una intensa gira d'un dia a la recerca de la bona fortuna. La zona també és el bressol de la primitiva religió Bon, aquella a la qual David Néel atribuïa poders màgics.

A l'alba del segle XXI, El Tibet continua conservant tota la seva màgia i la incandescència de ser un dels fars culturals de l'antiguitat.

En morir, a l'edat de cent un anys, Alexandra David Néel havia fet seves les paraules de la sàvia poeta Milarepa: "La meva religió és viure i morir sense penedir-se".